Осень в Закавказье. Грузия. Верхняя Сванетия: Ушгули и все-все-все.

Край тысячи башен — так называют Сванетию. Именно благодаря своим устремившимся в небо средневековым каменным сооружениям, этот небольшой горный регион снискал себе славу далеко за пределами Грузии. Конечно, рассказывая про Сванетию, я не могу не упомянуть и красивейшую кавказскую природу, и вкуснейшую кавказскую кухню, и невероятное кавказское гостеприимство — здесь всё это присутствует в изобилии. Так что совсем неудивительно, что именно Сванетия считается квинтэссенцией всей Грузии, есть даже поговорка: «Кто в Сванетии не бывал — тот Грузии не видал».

Исторически Сванетия делится на Нижнюю и Верхнюю. Про Нижнюю я рассказывал в прошлый раз. Сегодня — самое время рассказать про Верхнюю.

Верхняя Сванетия расположена в высокогорной долине в верховьях реки Ингури. Эта земля со всех сторон окружёна высокими горами, которые на протяжении многих веков надёжно скрывают её от посторонних глаз. С севера естественной защитой выступает Главный Кавказский хребет. С юга — Сванетский. Единственный нормальный путь в Верхнюю Сванетию пролегает по ущелью Ингури, известной своим бурным нравом — подпитываемая сотнями горных ручьёв и рек, она, пробегая по сванским землям всего 120 километров, теряет в высоте 2500 метров. В наши дни по ущелью проходит асфальтовая трасса, ведущая из равнинной Грузии в административный центр Верхней Сванетии — посёлок Местиа. Есть и альтернативный путь, для слабоумных и отважных, — старая грунтовая дорога, ведущая через Нижнюю Сванетию и перевал Загар. Именно по ней в край тысячи башен приехали мы. Остальные, более экзотические варианты посещения Верхней Сванетии, например, прилететь сюда самолётом из Тбилиси или прийти пешком по многочисленным горным тропам, я оставлю за рамками своего повествования.

Итак, Сванетия делится на Верхнюю и Нижнюю. А Верхняя, в свою очередь, — на Восточную и Западную, или, в другой терминологии, на Вольную и Княжескую. Так вышло, что в XVII веке князья из грузинского рода Дадешкелиани смогли подчинить себе сванские земли к западу от реки Дорла. В это же время территории, расположенные к юго-востоку от перевала Загар, оказались под властью князей Дадиани. И лишь восточная часть Верхней Сванетии, расположенная в верховьях реки Ингури — от перевала Загар до реки Дорлы, осталась свободной и независимой. В результате здесь до настоящего момента сохранились в большом количестве и сванские башни, и средневековые сёла, и относительно традиционный уклад жизни. И если в наше время кто-то говорит про то, как хорошо и красиво в Сванетии, — он имеет в виду именно эту её часть.

Так получилось, что мы попали в Верхнюю Сванетию не как все нормальные люди — через ущелье реки Ингури, а с заднего хода — через Нижнюю Сванетию и перевал Загар. И первой общиной на нашем пути стала наиболее интересная, но в то же время самая труднодоступная, — Ушгули, куда большинство путешественников вообще не добираются.

Община Ушгули расположена в самом начале долины, там где соединяются Сванетский и Главный Кавказский хребты. Она состоит из четырёх сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Сегодня здесь проживает всего около 70 семей, а местные средневековые башни внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если смотреть со стороны Местии, то первым будет село Муркмели. Следующим — Чажаши. За склоном слева спрячутся — Жибиани и Чвибиани. А с вершины соседней горы на путешественника с интересом будут смотреть руины Верхнего Чажашского замка, в нём, согласно преданию, в средние века располагалась летняя резиденция царицы Тамары.

Ушгули

Вид на Муркмели со стороны Чажаши. Справа — дорога на Местию.

Ушгули

В конце 1980-х годов Муркмели было сильно разрушено сошедшим с гор селем, тогда же большую часть жителей переселили. И несколько лет здесь почти никто не жил. В наши дни село постепенно восстанавливается. По слухам, здесь сейчас обживаются беженцы из Абхазии, которые массово переселялись в Сванетию в течение последних двадцати лет.

Ушгули

Центр Ушгули — село Чажаши, главная твердыня Верхней Сванетии. Возвышающийся над селом холм с одинокой башней и маленькой церковью — Нижний Чажашский замок.

Ушгули

В 1929 году Сванетию посетил американский путешественник и фотограф-любитель Уильям Осгуд Филд. Благодаря его фотографиям, мы знаем, как выглядели эти места в то время. За прошедшие годы почти ничего не изменилось. Главное, что бросается в глаза: в Нижнем Чажашском замке из трёх целых башен до наших дней сохранилась только одна. При этом интересно, что полуразрушенная башня справа от них как стояла восемьдесят лет назад, так и стоит до сих пор.

Ушгули

Левое фото — Нижний Чажаский замок, наши дни. Правое фото — общий вид на Чажаши. Одна из доминант — сотовая вышка, воткнутая прямо в центре охраняемого ЮНЕСКО средневекового ландшафта.

УшгулиУшгули

Часть башен построена вплотную друг к другу. Чем-то напоминает Шатили.

Ушгули

Ещё одна фотография 1929 года, сделанная Уильямом Осгудом Филдом. Для сравнения.

Ушгули

Мы находимся на высоте 2200 метров над уровнем моря.

УшгулиУшгули

В некоторых источниках встречается информация, что Ушгули — самое высокогорное поселение Европы. Это — бред. Во-первых, на Кавказе есть поселения и повыше — например, дагестанское село Куруш. Во-вторых, как бы не хотелось отнести Сванетию к Европе, с географической точки зрения это — Азия. Так что максимум на что может претендовать Ушгули — так это на звание самого высокогорного населённого пункта в Грузии.

Ушгули

Сванская фауна.

Ушгули

Сванская школа.

Ушгули

Сванский мост.

Ушгули

Сванская архитектура, суровая и беспощадная. Жизнь во все времена была здесь очень непростой.

Ушгули

Нелегко живётся и сейчас.

Ушгули

Поднимемся по дороге к Нижнему Чажашскому замку.

Ушгули

На вершине холма, рядом с башней, стоит церковь. Сванские храмы снаружи похожи на древнехристианские небольшие базилики. Никаких украшений, свойственных религиозным сооружениям, — нет. Голая каменная коробка. И крыша.

Ушгули

И красивая резная дверь. Я бы домой себе такую поставил, не задумываясь.

Ушгули

Вокруг — красота.

Ушгули

Впереди — Чажаши. Позади — Муркмели.

Ушгули

Позади — Муркмели. Впереди — Чажаши.

Ушгули

Вид в противоположную сторону. Несколько разрозненных домов на переднем плане — Чвибиани. Сразу за ним начинается Жибиани, крупнейшее село в общине Ушгули.

Ушгули

В облаках прячется гора Шхара, высочайшая вершина Грузии. Её высота, по разным данным, — от 5068 до 5201 метра. На склонах расположен одноимённый ледник, из которого берёт своё начало река Ингури.

Ушгули

Сванские башни никогда не были жилыми и предназначались исключительно для обороны в случае нападения. Жили сваны всегда в домах, расположенных рядом.

Ушгули

Самые древние башни в Ушгули датированы IX веком.

Ушгули

Считается, что название Ушгули происходит от двух грузинских слов: «ушишари» (в оригинале — ???????) — бесстрашное, и «гули» (в оригинале — ????) — сердце.

УшгулиУшгули

Связано это название с тем, что, несмотря на попытки грузинских князей подчинить себе Ушгули в течение нескольких столетий, община смогла отстоять свою независимость.

Ушгули

Сваны по-праву считались одними из лучших воинов в Грузии, а община Ушгули славилась своей неприступностью далеко за её пределами. В скромных с виду сванских церквях часто хранили свои драгоценности побеждённые цари и князья — они точно знали, что здесь их богатства находятся в абсолютной безопасности. Известно, что именно в Ушгули прятались от преследования турок имеретинские цари, укрывая в Сванетии свою казну и церковные реликвии.

УшгулиУшгули

Ушгули постепенно превращается в туристический центр. Здесь можно найти гостевые дома, в которых можно переночевать со всеми удобствами, кафе, и даже этнографический музей.

Ушгули

Из сдаваемых путешественникам комнат открывается неплохой вид на средневековье (если, конечно, не обращать внимания на спутниковые тарелки, полиэтиленовые теплицы и прочие атрибуты современности).

Ушгули

Сельские улицы выглядят так же как и столетия назад. Здесь пахнет древностью. И в этом — главная ценность этого места.

УшгулиУшгули

Всё очень самобытно.

УшгулиУшгули

Вместо брусчатки — грязь, перемешанная с коровьим навозом. Лучшая обувь для вечерней прогулки — резиновые сапоги.

УшгулиУшгули

Так и живут ушгульцы — в гармонии с природой, в окружении седых кавказских вершин.

Ушгули

Гостевых домов в Ушгули — много, местные жители довольно быстро осваивают все прелести капитализма. Усталого путешественника накормят, напоят и развлекут задушевной беседой. А утром цена за ночлег окажется выше, чем была названа вечером.

Ушгули

Главный ушгульский сувенир — сванская соль, традиционная грузинская приправа, состоящая из поваренной соли, перемешанной с различными пряностями.

Ушгули

Пора прощаться с Ушгули. Впереди — непростая дорога. А памятуя ночные приключения на перевале накануне, наше единственное желание в этот день — выехать из гор засветло.

Ушгули

Сванетия

СванетияСванетия

Выбираться из Ушгули мы будем по дороге, ведущей вдоль реки Ингури — она ведёт сначала в Местию, а оттуда в Зигудиди, административный центр Мегрелии. Именно этим путём попадают в Верхнюю Сванетию все нормальные люди.

С первых километров становится понятно, что дорога эта — ненамного лучше той, по которой мы ехали вчера. С грустью смотрю назад — там за склоном горы остаётся Ушгули.

Сванетия

Наш путь лежит по узкому каньону Ингури. Это ущелье — единственная связь ушгульцев с миром.

Сванетия

Столетие назад никаких дорог не было — существовали лишь опасные горные тропы.

СванетияСванетия

Хотя и сегодня дорога из Ушгули в Местию, мягко говоря, — не самая простая. Особо неприятны броды через горные ручьи. Камни там скользкие, а поток довольно борзый. Может и смыть ненароком.

Сванетия

И даже если повезёт с бродами, альтернативных способов достойно окончить своё путешествие — навалом: летом — обвалы, осенью и весной — сели, зимой — лавины.

Сванетия

Я тут вычитал у кого-то из блогеров очень интересную классификацию горных дорог:

Плохая дорога — та, с которой тело упавшего путника никогда не будет найдено.
Нормальная дорога — та, где тело упавшего путника можно найти и похоронить должным образом.
Хорошая дорога — та, с которой можно и не упасть.

По этой классификации дорога из Ушгули в Местию — вполне нормальная. Если свалишься вдруг в реку, есть шанс, что через неделю-другую тебя выловят где-нибудь ниже по течению.

Сванетия

Постепенно мы спускаемся. Если Ушгули находится на высоте около 2200 метров, то Местиа — около 1500. Осеннее буйство красок начинает меркнуть.

СванетияСванетия

А потом и вовсе становится зелено.

Прямо у дороги, на берегу Ингури, стоит одинокая башня. Про неё любят сочинять всякие романтические легенды.

СванетияСванетия

После села Богреши дорога устремляется в горы — чтобы попасть в Местию нужно преодолеть перевал Угыр высотой около двух километров.

Сванетия

Едем вверх.

Сванетия

Едем вниз. Прямо по курсу — какое-то сванское село неподалёку от Местии.

Сванетия

На спуске с перевала — активный дорожный ремонт. Правительство Грузии планирует в ближайшие годы положить асфальт до самого Ушгули.

Сванетия

А после этого — провести там масштабную реконструкцию. Местию, например, несколько лет назад капитально отреставрировали. Теперь здесь так же бездушно и неинтересно как в Мцхете. Зато мостовые — из брусчатки, и можно ходить без резиновых сапог. Когда-нибудь Ушгули постигнет та же участь.

Сванетия

За Местией начинается прекрасное асфальтированное шоссе, отремонтированное несколько лет назад. Если повезёт — можно выбраться из гор за пару-тройку часов.

Нам не очень везёт — на дорогу опускается облако, под прикрытием которого сходит сель, смывающий в ущелье добрую часть трассы. Вскоре приезжает трактор, который начинает разгребать образовавшийся завал. Минут через двадцать грязевое месиво становится отдалённо похожим на дорогу, и я решаю, что пора ехать — у нас же джип! Под грустные взгляды владельцев седанов прорываемся через опасный участок и скрываемся в облаке.

В вечерних сумерках подъезжаем к границе Верхней Сванетии. Делаем небольшую остановку на берегу Ингурского водохранилища. Ниже находится Ингурская ГЭС, одна часть которой расположена в Грузии, вторая — в Абхазии. Удивительное дело: грузины и абхазы друг друга на дух не переносят, но ради сохранения работоспособности крупнейшей на Кавказе электростанции — как-то договариваются.

Сванетия

Нахвамдис, Сванетия.

Vladimir Kezling

Вам понравится

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.